Kirjoittaja Aihe: Honda VFR750F RC36  (Luettu 1739 kertaa)

Heinäkuu 03, 2023, 08:16:22 ap
Luettu 1739 kertaa

Peter Rulamo

  • *
  • Jäsentiedot Poissa
  • Viestejä: 294
Avaan nyt tälle oman ketjun että kaikki jutut ovat samassa ketjussa. Moderaattori voi siirtää niitä vanhoja tähän ketjuun jos haluaa. Olisin ostanut mielelläni uuden staattorin Suomesta, mutta Suomesta ei tällä hetkellä saa. Kaikkialta on loppu. Jos taas joutuisi tilaamaan liikkeen kautta jollain toimitusajalla, niin silloin on sama tilata itse. Vanha alkuperäinen NippoDenso-staattori ei vuoda maihin ja kaikkien kolmen kelan resistanssi on spekseissä, mutta se lienee silti vainaa eli ei tuota riittävää jännitettä kierroksilla kuumana enää. Liittimien ja johtojen sulamiseen on nettilähteiden mukaan tällä pyörällä taipumusta, mutta sellaisesta ei näy omassa yksilössä mitään merkkejä. Toki liittimet kannatta aina puhdistaa, eikä VFRness-johdotuskaan tuskin haittaa tekisi.

Öljyn määrä tulisi olla aina ylämerkissä tai vähän yli, koska se on ainoa jäähdytys jonka staattori saa. Sata-asteinen öljy. Tämän näkee hyvin vanhoista staattoreista, jotka alkavat kärähtää aina yläosasta, koska öljy ei roisku sinne yhtä hyvin kuin alas. Visioin sellaista jäähdytystä staattorille, että poraisin läpi neljä pultinreikää joilla staattori tulee kiinni, veisin kylkikopan työstettäväksi jollekin pajalle niin että ulkopinta tasoitettaisiin, ja siihen neljällä pitkällä pultilla kiinni jäähdytysripa. Patentin heikko kohta on se, että alakatteeseen täytyisi tehdä rivoituksen kokoinen kolo, eli ihan museokuntoista katteenpalaa ei sille kannata uhrata. Vanha staattori oli originaali NippoDenso, uusi on JMP. Niitä oli sopivasti saatavilla Saksasta samasta puljusta kuin reguja. Muutkin tekijät toki vaikuttavat staattorin jäähtymiseen, kuten seosruuvit ja jäähdytysjärjestelmän yleiskunto. Liian laihalla kone käy kuumana. Öljynjäähdyttimen vaihto useampiriviseen tai sen laskeminen hieman alemmaksi sieltä yläkatteen takaa olisi mielestäni hyvä modaus.

Vanha joskus vaihdettu regulaattori on Shindengen SH701-12, jonka onnistuin hartaalla googlauksella utsimaan lopulta. Merkinnät olivat kuluneet lähes kokonaan pois. Uusi tilattu on Tourmax, joka on käytännössä Shindengen toisella brändillä. Shindengeneissä on takalevy kiiltävää paksua terästä. Shindengen on alkuperäisosa, ensiasennusregulaattori Vifferissä ja kaasaribläkkärissä. Ensiasennus-Shindengen oli toki eri näköinen, ilman jäähdytysripoja. Hondan huollot asensivat käsittääkseni ennen Shindengenin mallin SH701-12 palaneen tilalle. Nyt Shindengeniltä on tullut sen jälkeen toki uudempia malleja.

Regulaattorissa on diodipuoli, sekä shunttipuoli. Diodipuoli päästää virran läpi ja suuntaa sitä, ja shunttipuoli rajoittaa sitä. Paremmin tietävät saavat korjata halutessaan, sähköpuoli ei ole koskaan ollut erikoisalaani. Regulaattori voi hajota kahdella tavalla. Joko se ei enää päästä virtaa läpi jolloin diodipuoli on rikki, tai se ei enää rajoita virtaa jolloin shunttipuoli on kaput ja virrat nousevat taivaisiin ja akku keittyy. Omassa vanhassa diodipuoli testautui moitteettomaksi, joten asensin sen takaisin. Sen pitäisi testien mukaan yhä laskea virtaa läpi. Myös mahdollisen shunttipuolen pettämisen näkee heti jännitemittarista jos se tapahtuu. Diodipuolen testaus yleismittarilla on aika helppo toimenpide. Esimerkiksi Shindengenin uudemmissa regulattoreissa on myös heat cut-off, eli regulaattori sammuttaa itsensä jos lämmöt nousevat liian korkealle. Tämän saattaa tien päällä helposti virheellisesti tulkita regulaattorin pettämiseksi. Regulaattori alkaa jälleen toimia, kun lämmöt ovat laskeneet.

Jos alkuperäisen regun toiminnassa on jotain häiriöitä, niin näen sen jännitemittarista ja vaihdan Tourrmaxin tilalle. That's the plan. Regulaattoria voisi ilmeisesti kesäkuumilla jeesata niin, että ajaisi koko ajan pitkät päällä. Parkki, lyhytvalo ja takalyhty kandee ainakin olla kunnossa, ja mahdollisimman paljon virtaa syöviä varustettuna perinteisillä polttimoilla. Jännitemittari on näissä kyllä ihan ehdoton kapistus. Jos regun shunttipuoli pettää, niin sen näkee mittarista ennen kuin akku keittyy. Jos taas diodipuoli tai staattori prakaa, niin senkin näkee heti mittarista ja ei jää syrjäiselle tielle akku tyhjänä.









Ex: Honda ST70Dax, SL125S, CB125T, CB125TD, MTX125R, CB250RS, CB250N, CB400N, FT500, CB750K, VF750F, VFR750F(2), CB900B"O, VF1000F2, CBR1000F(4), CBR1100XX(2). Yamaha DT125MX, DT125R, RD125LC(2), RD250LC, RD350LC(2), XJ750SECA, XJ900. Kawasaki Z500, GPZ900R(2), GPZ1000RX.

Heinäkuu 03, 2023, 10:09:51 ap
Vastaus #1

Urpo Laine

  • *
  • Jäsentiedot Paikalla
  • Viestejä: 799
Onko generaattorin jännitteet ja virrat mitattu kuormitusvastukseen ajettuna ? Kuumana ja kylmänä? Ja onko se maavuoto mitattu oikealla eristysvastusmittarilla vai yleismittarilla?

Heinäkuu 03, 2023, 10:14:11 ap
Vastaus #2

Tapsa Leskinen

  • *
  • Jäsentiedot Poissa
  • Viestejä: 2359
Hyvä kirjoitus. Minä asensin omaan RC24:een tietsikan 12V flektin regu/tasurin kylkeen. Sähköt "ryöstin" takavalon liitoksista.

Heinäkuu 03, 2023, 11:15:43 ap
Vastaus #3

Jaakko Latvanen

  • *
  • Jäsentiedot Poissa
  • Viestejä: 1220
Peterille peukut isosta päätöksestä: jos taustalla vain omat tuntemukset, rispektiä täältä.  Jos ympäristön paine, pahoittelen ympäristön lapsellista käyttäytymistä.  Ja kiitokset taas hienosta kirjoituksesta!

Jaakko Latvanen

Heinäkuu 05, 2023, 17:09:28 ip
Vastaus #4

Peter Rulamo

  • *
  • Jäsentiedot Poissa
  • Viestejä: 294
Kiitos Jaakko. Posti tuli, viikossa Tanskan rajamailta. Ihan laadukkaan tuntuinen staattori. Olivat laittaneet pakettiin mukaan ylimääräisen liittimen, vaikka tässäkin on liitin valmiina. Elektrosportin staattori näihin on ehkä se yleisin ostos, toinen on sitten tämä JMP. Liettuassa yksi liike myy aika huokealla Elektrosporttia, laitan linkit alle. Tämä staattori on tämmöisestä pikkupuljusta kuin:
https://www.getor.de/Alternator-Armature-Stator-Generator-JMP-for-Honda-VFR-750-F-1990-1993
Nopeasti tuli ja paketti oli sitä mitä pitikin. Liettuan Elektrosportti:
https://www.bikeshop.ee/generatoriaus-apvijos-s754-honda-vfr-750-f-90-93.html
Toinen vaihtoehto on sitten mennä ja tilata esim Stormin kautta. Hyllyssä ei ole. Toki mm. Englannista saa jotain staattoria, ja ebaysta myös jenkeistä. Näissä RC36-malleissa on kaikista pienin öljynjäähdytin kaikista Viffereistä, kaksirivinen. Vanhemmissa 80-luvun malleissa on kolmirivinen, ja loppupään malleissa myös. Se 80-luvun Vifferin cooleri käy käsittääkseni suoraan.

Ex: Honda ST70Dax, SL125S, CB125T, CB125TD, MTX125R, CB250RS, CB250N, CB400N, FT500, CB750K, VF750F, VFR750F(2), CB900B"O, VF1000F2, CBR1000F(4), CBR1100XX(2). Yamaha DT125MX, DT125R, RD125LC(2), RD250LC, RD350LC(2), XJ750SECA, XJ900. Kawasaki Z500, GPZ900R(2), GPZ1000RX.

Heinäkuu 06, 2023, 09:31:58 ap
Vastaus #5

Peter Rulamo

  • *
  • Jäsentiedot Poissa
  • Viestejä: 294
Virtaa tulee taas, paikat lämpiää. Jännite ilman valoja 14,6V ja valot päällä 13,8V. Yksi asia mikä kiinnitti huomion silloin kun jännite alkoi syöksyä oli että kaikki komponentit, regulaattori, akku jne olivat yhtäkkiä aivan kylmiä. Tuossa tarvikestaattorissa on johdot paksumpia liittimeen päin.
Hipaisusta starttasi kahden viikon seisokin jälkeen. Tämä malli on erittäin hyvä käynnistymään kylmänä ja kuumana, lähtee aina just heti. Kyllä se on tuo veekoneen ääni semmoinen tässä että sen takia on valmis vähän ropaamaankin.
Ex: Honda ST70Dax, SL125S, CB125T, CB125TD, MTX125R, CB250RS, CB250N, CB400N, FT500, CB750K, VF750F, VFR750F(2), CB900B"O, VF1000F2, CBR1000F(4), CBR1100XX(2). Yamaha DT125MX, DT125R, RD125LC(2), RD250LC, RD350LC(2), XJ750SECA, XJ900. Kawasaki Z500, GPZ900R(2), GPZ1000RX.

Heinäkuu 08, 2023, 10:44:50 ap
Vastaus #6

Peter Rulamo

  • *
  • Jäsentiedot Poissa
  • Viestejä: 294
Laskin ölppäcooleria alas etukatteen takaa. Tein alumiinista jatkopalan. Sitä täytyy samalla myös siirtää hieman eteenpäin, etteivät keulaputket osu siihen ääriasennoissa. Seosruuvit 2 1/2-kierrosta, keulaa nostettu pari senttiä niin että keulaputkien päät ovat yläkolmion tasalla, 98-bensa, öljynjäähdytin puhallettu paineilmalla ja laskettu, uudet jäähdytinnesteet ja syyläri putsattu paineilmalla niin lämmöt alkavat olla aika hyvin kurissa kaupunkiajossa. Eihän syyläriä hyvin saa puhtaaksi pelkällä ilmalla, täytyisi käyttää kai uunia ja myrkkyjä myös.

Ei enää lämpene sen enempää kuin muutkaan pyörät aiemmin. Viitisen tonnia tullut nyt ajettua sillä tänä kesänä, plus vajaa tonni Suzuki Savage-bobberilla jonka ajoin kaverille Vantaalle Alavieskasta. Seuraavaksi takavanteen maalaus ja kytkinnesteiden vaihto joskus syksymmällä. Brandt antaa vuosimalleihin 1990-91 eri ohjeet kaasareiden säädölle kuin vuosimalleihin 1992-93. Haynes antaa taas eri ohjeet. Mökäputki jos on, niin silloin seosruuvit kannattaa olla enemmän auki kuin ohje. VFR on ehkä ainoa pyörä johon mökäpönttö käy, kuulostaa hyvältä. Uusi staattori pelaa hyvin.
« Viimeksi muokattu: Heinäkuu 08, 2023, 15:00:00 ip kirjoittanut Peter Rulamo »
Ex: Honda ST70Dax, SL125S, CB125T, CB125TD, MTX125R, CB250RS, CB250N, CB400N, FT500, CB750K, VF750F, VFR750F(2), CB900B"O, VF1000F2, CBR1000F(4), CBR1100XX(2). Yamaha DT125MX, DT125R, RD125LC(2), RD250LC, RD350LC(2), XJ750SECA, XJ900. Kawasaki Z500, GPZ900R(2), GPZ1000RX.

Heinäkuu 11, 2023, 16:21:55 ip
Vastaus #7

Peter Rulamo

  • *
  • Jäsentiedot Poissa
  • Viestejä: 294
Polttoainepumpun rele alkoi vielä kiukutella Lohjalla eilen. Eli siis pimeni. Näkyy olevan alkuperäinen. Tunnistin heti pyörän käyntiäänestä että jahas, bensapumppu ei jälleen saa sähköä riittävästi. Käyntiääni oli yhtäkkiä samanlainen tasainen put-put-put-put pulputus, kuin silloin kun staattori hajosi. Käyntiääni muuttuu sellaiseksi kun kaasarit alkavat saada bensaa pelkällä painovoimalla. Pyörähän käy ja sillä voi ajaa myös vaikka bensapumppu ei toimi, jos tankissa on bensaa yli 1/3-osa. Tulin Lohjalta osittain motaria, ei ongelmaa. Suorituskyky ja käynnistyvyys hieman kärsii silloin.

Käyvä bensapumppu muuttaa seosta, ja käyntiääni on sellainen kuin kuuluukin eli epätasainen rum-rumtum-tum-rumtumtum römpötys. Googlasin foorumeita että mitämitämitä, ja foorumeilla suositeltiin ohittamaan rele joten tein sen, eli kaksi johtoa yhteen lyhyellä johdonpätkällä, punainen vapaaksi. Käyntiääni muuttui taas tutuksi römpötykseksi. Rele ei ole kallis, voisi sen uusiakin. Mikään toinen pyörä ei kuulosta yhtä hyvältä kuin VFR kun vedättää matalilla kierroksilla, roaaaarrrr :) Tässä on jokin hiilikuituslipari. Nyt tässä on sähköpuolen vikamahdollisuudet aikalailla eliminoitu. Starttirele, sen liitin ja johdot näyttävät moitteettomilta.
Ex: Honda ST70Dax, SL125S, CB125T, CB125TD, MTX125R, CB250RS, CB250N, CB400N, FT500, CB750K, VF750F, VFR750F(2), CB900B"O, VF1000F2, CBR1000F(4), CBR1100XX(2). Yamaha DT125MX, DT125R, RD125LC(2), RD250LC, RD350LC(2), XJ750SECA, XJ900. Kawasaki Z500, GPZ900R(2), GPZ1000RX.

Heinäkuu 13, 2023, 14:20:00 ip
Vastaus #8

Tapsa Leskinen

  • *
  • Jäsentiedot Poissa
  • Viestejä: 2359
Hieman OT.

Peter, onko kiinnostusta tai tarvetta kaasaripatterin tiivistesetille?

https://litetek.co/Carb_Kit_Honda_VFR750_RC36.html

Heinäkuu 13, 2023, 15:43:16 ip
Vastaus #9

Peter Rulamo

  • *
  • Jäsentiedot Poissa
  • Viestejä: 294
Hieman OT.

Peter, onko kiinnostusta tai tarvetta kaasaripatterin tiivistesetille?

https://litetek.co/Carb_Kit_Honda_VFR750_RC36.html

Ei kiitos. Vakio äänenvaimennin tai sahaamaton pitkä takalokasuoja voisi kiinnostaa, mutta niitä ei saa enää mistään millään rahalla. Kaikki on sahattu ebayssä, romiksilla jne.
Kuhmoon oli ajatus lähteä, mutta säätiedotukset ovat jatkuvasti aika huonoja. Siellä taitaa olla ollut todella epävakainen kesä. Pari päivää lämmintä, ja sitten taas kylmää ja sataa vuoronperään viikosta toiseen. Jo lukiossa todettu sanasokeus yrittää koko ajan päästä niskan päälle.
« Viimeksi muokattu: Heinäkuu 13, 2023, 16:02:59 ip kirjoittanut Peter Rulamo »
Ex: Honda ST70Dax, SL125S, CB125T, CB125TD, MTX125R, CB250RS, CB250N, CB400N, FT500, CB750K, VF750F, VFR750F(2), CB900B"O, VF1000F2, CBR1000F(4), CBR1100XX(2). Yamaha DT125MX, DT125R, RD125LC(2), RD250LC, RD350LC(2), XJ750SECA, XJ900. Kawasaki Z500, GPZ900R(2), GPZ1000RX.

Heinäkuu 17, 2023, 18:39:41 ip
Vastaus #10

Peter Rulamo

  • *
  • Jäsentiedot Poissa
  • Viestejä: 294
Nyt lataus on perfetto, siirsin regun takaisin takakatteen alle mutta niin että sillä on siellä ylimääräinen alumiininen jäähdytyslevy ja leikkasin takalokasuojasta sen sivupalan pois mikä peittää alhaaltapäin sen tilan missä regu on. Tuo takaloksu on jo leikelty niin ei väliä leikata lisää, ilma kiertää paremmin. Bensapumpun releen ohittamiseen tein paksusta johdosta ja kahdesta liittimestä kunnon ohittimen. Mulla on yksi teoria, miksi näissä regu palaa joskus. Bensapumppu vie kai lähes yhtä paljon virtaa kuin ajovalo, jopa viisi amppia. Pyörä käy, kulkee ja kukkuu vaikka bensapumppu ei enää käy tai käy releen takia hyvin laiskasti, mutta bensapumpun kuorma lataukselle katoaa/vähenee ja siirtyy regun rasitteeksi. Esimerkiksi releen pettämistä ei välttämättä huomaa ollenkaan ajossa, jos ei kuuntele käyntiääntä tyhjäkäynnillä tarkasti. Kun rele/pumppu pettää/laiskistuu, niin regu saa niskaansa suuren kuorman. Tuo relekään ei pettänyt 100% totaalisesti, vaan osittain.

Rele kytkettynä pumppu naksahtaa käydessä silloin tällöin laiskasti, ennen starttia ei koskaan kertaakaan. Rele ohitettuna pumppu naksuu jonkin aikaa täyttäessään kaasareita ennen starttia, ja käynnissä ollessa jatkuvasti. Releen ohittamisessa on tietysti kevyt riski, jos jokin neulaventtiili ei pidä niin pumppu puskee bensaa vaan koneeseen ennen starttia, koska reagoi vain paineeseen. Rele ohitettuna ei saa pitää virtoja montaa sekuntia päällä jos kone ei käy. Jännitteet ovat nyt samat kuin ennen staattorin prakaamista, eli tyhjäkäynnillä ilman valoja 14,6V, tyhjäkäynnillä valot päällä 14,2V, ajossa ilman valoja 14,6V, valot päällä 13,8V. Latausjännite siis laskee kierrosten noustessa hieman, nämä regut säätävät niin. Pitkät päällä kuormaa tulee sen verran että jännite nousee hieman kierrosten mukana. Samoin flektin kierrokset nousevat jos vähän nostaa tyhjäkäyntiä kaasulla.

Kävin semmoisessa paikassa kuin Karuna. Jännä paikka, iso kivikirkko eikä sitten paljon juuri muuta. Viereisessä Rantolassa oli kaksi ravintolaa.
Ex: Honda ST70Dax, SL125S, CB125T, CB125TD, MTX125R, CB250RS, CB250N, CB400N, FT500, CB750K, VF750F, VFR750F(2), CB900B"O, VF1000F2, CBR1000F(4), CBR1100XX(2). Yamaha DT125MX, DT125R, RD125LC(2), RD250LC, RD350LC(2), XJ750SECA, XJ900. Kawasaki Z500, GPZ900R(2), GPZ1000RX.

Heinäkuu 19, 2023, 14:00:35 ip
Vastaus #11

Peter Rulamo

  • *
  • Jäsentiedot Poissa
  • Viestejä: 294
Tykkään pienistä teknisistä haasteista, niin otin pois sen lämpösuojapellin tuosta rungon sivuaukosta. Se haaste siinä tulee sen alimman kiinnityspultin sijainnista. On aika paikassa. Ainoa työkalu millä sen kimppuun jotenkin pääsee on lyhyt 10mm lenkkiavain. Hyvin huonosti silläkin. Kyllä se sieltä puolen tunnin ähellyksen jälkeen lähti. Kävin farkuissa koeajolla, ilman lämpötila +22C, en huomannut oikeassa jalassa minkäänlaisia lämmön tuntemuksia. Ei grillaa jalkaa, vaikka sen ottaa pois mutta pyörä jäähtyy hieman paremmin ja näyttää paremmalta.
Ex: Honda ST70Dax, SL125S, CB125T, CB125TD, MTX125R, CB250RS, CB250N, CB400N, FT500, CB750K, VF750F, VFR750F(2), CB900B"O, VF1000F2, CBR1000F(4), CBR1100XX(2). Yamaha DT125MX, DT125R, RD125LC(2), RD250LC, RD350LC(2), XJ750SECA, XJ900. Kawasaki Z500, GPZ900R(2), GPZ1000RX.